פודקאסטים בהיסטוריה

תעלת טורצ'לו

תעלת טורצ'לו


10 תעלומות בלתי מוסברות של ונציה העתיקה

ונציה, המכונה לעתים קרובות העיר הצפה, ו rdquo נוסדה במאה החמישית לספירה. העיר נבנתה לאחר נפילת האימפריה הרומית והפכה לבירת הסוחרים בעולם.

ונציה מוקפת לגמרי במים. אנשים משתמשים בסירות כאמצעי התחבורה העיקרי מכיוון שהעיר מורכבת מאיים קטנים רבים. בכל מקום שאתה מסתכל, יש בניינים עוצרי נשימה. אבל אתה צריך להסתכל מקרוב כדי לחשוף את הסודות העתיקים החרוטים בחומות וביסודות העיר הצפה.

ונציה ידועה לשמצה בזכות הכדורים רעולי הפנים והמצעדים האלגנטיים שלה, אך פחות ידועה בתעלומות, באגדות ובאירועים בלתי מוסברים שהתרחשו שם. תעלומות ואגדות אלה אינן פתורות עד היום וייתכן שלעולם לא ימצאו מסקנה מתאימה.


מוראנו, בוראנו וטורצ'לו

מוראנו במאה השמינית החלה האמנות המסורתית של דפוס הגביש בצורה מעודנת ועדינה, שהפכה למפורסמת. על מנת למנוע שריפות ביבשה שניתן לייצר במהלך תהליך ייצור הזכוכית, נבחר מוראנו כמפעל "צף", שבו יצרני זכוכית מאסטר הפכו את החול לזכוכית באמצעות אוויר ואש ליצירת פריטים מפוארים. מכיוון שתהליך יצירת הזכוכית היה מורכב מאוד ורלוונטי כלכלית, הורשו יצרני הזכוכית ליהנות מחסינות מסוימות באותה תקופה, אך הם לא הורשו לעזוב את הרפובליקה כדי לא לחשוף את סודות אמנותם.

בוראנו האי בוראנו הוא למעשה ארכיפלג קטן של 5 איים המחוברים באמצעות גשרים. במאה ה -16 התחרה של בוראנו הפכה למפורסמת ביותר באירופה ובשנת 1872 נוצר בית הספר הראשון של התחרה, המכונה "Scuola dei Merletti". גם כשאפשר לראות ולרכוש את היצירות היפות האלה, יצירות אותנטיות עולות הרבה וקשות למצוא אותן מכיוון שההתייחסות שלהן יכולה להימשך שבועות רבים.

טורצ'לו לאחר נפילת האימפריה הרומית, טורצ'לו היה אחד מאיי הלגונה הראשונים שאוכלסו, לכאן ברחו הוונציאנים מהיבשת כדי למצוא מקלט מפלישות ברבריות חוזרות ונשנות. הוא נשלט במשך זמן רב על ידי הביזנטים. החל מהמאה ה -12 ואילך פסגת טורצ'לו הסתיימה בגלל הביצות והמלריה איתם, האוכלוסייה עזבה את האי.

מה הם מוראנו, בוראנו וטורצ'לו כיום?

מוראנו מפורסם כיום במכירות זכוכית מפוצצת ובמוזיאון הזכוכית, כנסיית סן דונאטו והתנורים שבהם אפשר לראות כיצד נולדת זכוכית מפוצצת.

בוראנו מפורסמת בייצור תחרה בעבודת יד, אפילו היום אנו יכולים לראות את הנשים יושבות ליד דלתות הבתים הצבעוניים שלהן כדי לטוות את התחרה המרשימה ביותר המסופקת בדרכים יוצאות דופן ויפות.

טורצ'לו כיום הוא אי עם שבעה עשר תושבים בלבד, אך ללא ספק, המורשת הארכיאולוגית שלא יסולא בפז שלוות השלווה של האי הופכים אותו ליעד תיירותי פופולרי.

סקרנות מוראנו, בוראנו וטורצ'לו

האם ידעת שהמסורת בעבודת יד של זכוכית מוראנו, עברה מהורים לילדים? זכוכית מוראנו היא סמל איטלקי של יוקרה והיסטוריה המתפתחת במיקום ציורי, אי במרחק הליכה מוונציה אליו ניתן להגיע בסירה.

הידעתם שבבוראנו יש מגדל פעמונים עם נשען כמו מגדל פיזה? לבוראנו ריבוע יחיד וכנסייה אחת עם מגדל פעמונים בעל נטייה חזקה מכיוון שהבסיסים המרכיבים את התת -קרקע הניבו.

הידעת שבטורצ'לו נמצא גשר השטן? על פי אגדה מקומית, גשר זה נבנה בלילה אחד על ידי השטן ומסיבה זו לא הושלם. למעשה, אגדת השטן הבונה גשרים נמתחת ברחבי איטליה וחוזרת לתקופה שבה לא ניתן היה להסביר כיצד החזיק גשר.

למה לבקר במוראנו, בוראנו וטורצ'לו?

מוראנו במשך מאות שנים חיי האי הקטן הזה סובבים סביב תנורים שבהם נושפים כלי זכוכית. מוראנו מעוצב כונציה קטנה ומורכב מ -9 איים קטנים המחוברים לגשרים באמצע התעלה הגדולה.

בוראנו אי קטן הממוקם 9 ק"מ צפונית לוונציה מאוכלס על ידי כ -3000 איש. זהו אי שקט מאוד שיש בו בתים חינניים הצבועים בצבעים עזים, עם תעלות במקום רחובות וסירות במקום מכוניות.

טורצ'לו האטרקציה העיקרית היא קתדרלת ההנחה (639), שנוסדה עם יצירות ביזנטיות מהמאות ה -11 וה -12, כוללת מספר פסיפסים. אטרקציה נוספת של האי היא כנסיית סנטה פוסקה מהמאות ה -11 וה -12, מוקפת ברזול בצורת צלב יווני, ומוזיאון המבוסס על שני ארמונות של המאה ה -14.

כיצד לבקר באיי ונציה: מוראנו, בוראנו וטורצ'לו?

שהות מכובדת בוונציה לא יכולה שלא לכלול ביקור באיים מוראנו, בוראנו וטורצ'לו. כדי להבין היטב את המאפיינים של כל אחד מהם מומלץ להצטרף לסיור מודרך, אפשרות זו אפשרית או בסיור קבוצתי בסירה או בהזמנת סיור פרטי באיים.

אטרקציות נוספות באזור

קרוב מאוד לאיים הנפלאים של ונציה, מוראנו, בוראנו וטורצ'לו, שוכנת כיכר סן מרקו הפופולרית מאוד (פיאצה סן מרקו) בלב העיר ואשר היא אולי הנקודה הייצוגית ביותר של ונציה, מוקפת ברחוב הסנט בזיליקת מארק (בזיליקת סן מרקו), ארמון הדוג'ים, ספריית מרציאנה, מוזיאון קורר, המוזיאון הארכיאולוגי ומגדל השעון, וכן מספר בתי קפה ומסעדות. כיכר סן מרקו ממוקמת במיקום מושלם, לצד התעלה הגדולה הוא אזור חשוב ואסטרטגי מאוד בעיר.


ביקור באי טורצ'לו בלגונת ונציה

כאשר אפילו השיטוט חסר המטרה שלך בוונציה לא הרחיק אותך מההמונים ואתה מחפש בריחה קטנה, אתה יכול להגיע לאיים האחרים בלגונה הוונציאנית. מוראנו, הקרובה ביותר לוונציה, בדרך כלל צפופה כמעט כמו ונציה עצמה (במיוחד בעונת הקיץ העמוסה). בוראנו, בהיותו קצת יותר רחוק, הוא הימור בטוח יותר, אך האי מפורסם במבנים הצבעוניים ובמסורות ייצור התחרה שלו, כך שהוא אפילו שואב מספר לא מבוטל של תיירים מהאי המרכזי. ה האי טורצ'לו, לעומת זאת, כמעט תמיד שקט מאושר.

טורצ'לו היא הרחוקה ביותר מוונציה משלושת האיים המרכזיים בלגונה שאליהם מבקרים תיירים, אך יש לה היסטוריה חשובה לוונציה. בימים אלה כנראה יש פחות מ -20 אנשים שגרים בפועל על האי, שהוא בעיקר שמורת טבע כיום, אך בשלב מסוים היה זה המקום בו גרו רוב אזרחי הרפובליקה של ונציה. זה המקום בו כמה מתושבי הלגונה הראשונים הקימו עיירה לאחר שעזבו את היבשת ( terraferma) כדי להימלט מאטילה ההוני ומציריו. זה היה עוד במאה החמישית. עד המאה העשירית, האוכלוסייה תפחה לכ -10,000 איש וטורצ'לו הייתה עיר אי חשובה.

האי טורצ'לו הפך בסופו של דבר למרחבי ביצות במאה ה -12, מה שהצריך את תושבי האי לעזוב לאיים מוצקים יותר. רוב הבניינים פורקו מזמן, אך עדיין יש אתרים שווים על טורצ'לו. האטרקציה העיקרית היא קתדרלת סנטה מריה אסונטה, המתוארכת למאה השביעית ומכילה פסיפסים ביזנטיים יפים מהמאה ה -11 וה -12. הם לא יכולים להתחרות בפסיפסים בבזיליקת סנט מארק בגודל, אך תשומת הלב לפרטים היא זהה, ותוכל ליהנות מהם בשקט ושקט יחסי בטורצ'לו. כמו כן ראוי להזכיר כס כסא גדול עשוי אבן שיושב באזור החצר מחוץ לקתדרלה ושמו כן נקרא איל טרונו די אטילה, 8221 או כס אטילה (אם כי אין לזה קשר לאטילה ההונים), והאמונה הטפלה המקומית היא שאם אתה יושב על כס המלוכה של אטילה אתה תחזור מתישהו לטורצ'לו.

L-R: כס המלוכה של אטילה, תעלה בטורצ'לו, גן הפסל

אם אתם מחפשים שקט ושלווה רציניים, תוכלו אפילו ללון בטורצ'לו בלילה בלוקנדה ציפריאני. זהו מלון לא זול (דמי הכיסוי בלבד לארוחה במסעדה הם € 9!), אך אין ספק שזו תהיה חוויה ייחודית. יש גם כמה מקומות המגישים אוכל בטורצ'לו, כולל Locanda Cipriani והוילה ומס '8216600 ממול.

איך להגיע לטורצ'לו: מהצד הצפוני של ונציה, קח את האדים “N ” מפונדמנטה נובה לבוראנו, ולאחר מכן שנה לוופורטו “T ” לטורצ'לו. (הקו “N ” עצר בבוראנו ולא הלך רחוק יותר בביקור, אך ראיתי מפות המעידות שהוא עוצר בשניהם. רק הקפד לשאול אם הסירה שאתה הולך עליה נוסעת אליה Torcello או אם אתה צריך לשנות.) לפני שתתרחק מעצור הוופורטו בטורצ'לו, בדוק באיזה שעות יוצאת הסירה כדי שתדע מתי לחזור. אתה יכול גם לתפוס אדים מהתחנה של סנט מרק, אבל זה קודם כל ללידו ולוקח הרבה הרבה יותר זמן. אם שכחתם לקנות כרטיס וופורטו לפני שאתם עולים על הסירה בפונדמנטה נובה, אל תדאגו למרות שאין דוכן כרטיסים בקרבת מקום, תוכלו לקנות את הכרטיסים שלכם על הסיפון של הוופורטו.
היכן להישאר: למיטב ידיעתי, לוקנדה ציפריאני היא ההימור היחיד שלך ללינת לילה בטורצ'לו. וזה לא זול. תוכל למצוא מידע נוסף באתר הרשמי.
מקומות לאכול: שתי המסעדות העיקריות נמצאות ב Locanda Cipriani (אתר למעלה) או בוילה הסמוכה ו (8216600) (הגירסה האנגלית של האתר הזה לא הולכת לשום מקום), אם כי יש בית קפה מזדמן בהליכה הראשית לקתדרלה מ תחנת הוופורטו. אם אתה יודע לשחק שחמט, היזהר ללוח השחמט שהוקם בחוץ ובעל בעל הזמנתך למשחק.
מה לראות: קתדרלת סנטה מריה אסונטה (פתוח מדי יום בין השעות 10: 00-12: 30 ובין השעות 14: 00-18: 30 הכניסה לקתדרלה לבדה היא ו- euro4, תשלום נוסף לטפס על מגדל הפעמונים)
מוזיאון טורצ'לו (פתוח שלישי-ראשון בין השעות 10: 00-12: 30 ו -14: 00-18: 30 ניתן לרכוש כרטיס משולב למוזיאון ולקתדרלה, או כזה הכולל את המוזיאון, הקתדרלה ומגדל הפעמונים)
כנסיית סנטה פוסקה (ליד הקתדרלה, כניסה חופשית, אותן שעות פתיחה)
כס המלוכה של אטילה (בחצר, חופשי לשבת עליו)

ואם אתה מבקר בפברואר, כמו שעשיתי זה עתה, תוכל לקבל מזל ולראות כיצד הם מבצעים אי ללא קרקע מוצקה במיוחד!


ההיסטוריה שלנו

בשנת 1934, ג'וזפה ציפריאני השתלטו על מכירה קטנה וצנועה של יין ושמן זית, והפכה אותו לכפר “inn ”, עם מעט חדרי אירוח אך מענגים וחדר נעים למסעדה, מוקף בגן של פרחים וירקות, המשקיף על אירוח שאין שני לו. נוף לכנסיות טורצ'לו. מההתחלה הצטרף ג'וזפה לאכסניה המנוהלת על ידי שלו אחות האישה, גבריאלה (

), שאפיינו את אווירת המקום במתיקותו המיוחדת במשך למעלה מ -30 שנה.

בתחילת שנות השמונים, בתו של ג'וזפה, קרלה (

) השתלט עליו, והצטרף אליו כמה שנים לאחר מכן בנו, בוניפצ'יו פליז (

), שהוא כיום המנהל והבעלים היחיד של הפונדק.

הפונדק נחנך כמיתוס ספרותי על שהתארח ארנסט המינגווי בסתיו 1948. אשתו מרי הצטרפה לוונציה, ואבא המינגווי כבר היה אז אגדה. הוא הכיר את טורצ'לו, לאחר שזכה לו הקסם הייחודי של האי. למעשה, הוא החליט לבלות את כל חודש נובמבר בלוקנדה ציפריאני, תוך שהוא מחלק את זמנו בין ציד ברווזים, כותב את הרומן שלו “ מעבר לנהר ובין העצים ושולחן שלו לצד ערפל לוקנדה.

ההתרשמות והזיכרונות מאותו נובמבר בטורצ'לו מוטבעים לנצח על דפי הרומן שלו.

המינגוויי חזר ללוקנדה ציפריאני עם אשתו מרי אביב 1954 (

) במהלך שהותם בוונציה ובעקבות ניסיונם האומלל באפריקה. זה היה יום מלא בקוויאר וודקה, בשמש האביב העדינה.

אין ספק כי תהילתו של המינגווי ו#8211 כבר נפוצה עד 1948 והשפיעה גם על המוניטין של לוקנדה, אך שמות מכובדים אחרים כבר ביקרו בלוקנדה האהובה שלהם הרבה לפני המינגוויי.

בספטמבר 1938, עשר שנים לפני הביקור הראשון של המינגווי, הנסיכה מריה חוסה מסאבויה (

) ביקר בלוקנדה יחד עם בני משפחת המלוכה האיטלקית. רק במאי 1989 חזרה מלכת איטליה האחרונה ללוקנדה במהלך שהות בונציה.

לאחר אותו ספטמבר בשנת 1938 ביקרו משפחות מלוכה רבות אחרות בלוקנדה ציפריאני. במאי 1961 התארחה לוקנדה המלכה אליזבת השנייה (

) וה דוכס אדינבורו במהלך ביקור בונציה על סיפון בריטניה. גם כיום, הלוקנדה היא המסעדה היחידה בה ביקרה המלכה אליזבת השנייה באופן פרטי. רק כמה שנים לפני המלכה אליזבת השנייה, באמצע שנות החמישים, אדוארד דוכס מווינדזור וואליס סימפסון היו בלוקנדה לפתיחת העונה הוונציאנית.

במאי 1985, 24 שנים לאחר ביקור המלכה אליזבת השנייה, ביקרו הנסיך והנסיכה מוויילס בלוקנדה לארוחת צהריים פרטית.
כמה חודשים לפניהם, באוקטובר 1984, המלכה אליזבת המלכה האם של אנגליה (

) שהה בלוקנדה במהלך ביקור בטורצ'לו.

בשנות החמישים המאמר הבלתי נשכח בזירה החברתית הוונציאנית ומבקר קבוע בטורצ'לו הייתה המלכה אלכסנדרה, אשתו של מלך יוגוסלביה לשעבר פיטר השני ובתו של הנסיכה אספסיה מיוון. כמעט 50 שנה לאחר מכן, ביוני 1998, הפכה הנסיכה אלכסנדרה מיוון למלכת הטורצ'לו של טורצ'לו, כאשר ערכה את מסיבת החתונה שלה בלוקנדה. באירוע השתתפו אורחים מכובדים רבים, ביניהם מלכת סופיה הספרדית, המלוכה לשעבר של יוון קונסטנטין השנייה ואנה מריה מדנמרק, והקיסרית לשעבר של איראן פארה דיבה.

בפתיחת תערוכה ונציאנית חשובה אחת במרץ 1997, ישבו שלושה ריבונים באותו שולחן: מלכת ביאטריקס ההולנדית, עם הנסיך קלאוס פון אמסברג ואלברט השני ופאולה מבלגיה.

בספטמבר 1946, שנתיים לפני ביקור המינגווי, ישב הפסנתרן הפסדני ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי ללא תחרות. שלוש שנים מאוחר יותר, בספטמבר 1949, לוקנדה אירחה דמות מובילה של המאה ה -20: ארתורו טוסקניני (

) ובתו וולי. ב- 4 בספטמבר 1949, חזרה בוונציה לאחר היעדרות של 20 שנה, ערך המנצח הנודע קונצרט לציון פתיחת הביאנלה בוונציה. הקונצרט היה אירוע אפי הכולל הופעה של הפסטורלה והמולדובה.

למחרת, 5 בספטמבר 1949, כמעט אף אחד לא הבחין בג'ון דוס פאסוס, חברו היקר של המינגוויי, בלוקנדה.

אירוע נוסף שנשאר לנצח כתוב בהיסטוריה של הביאנלה הוא קונצרט איגור סטרווינסקי בספטמבר 1951, בו הציג את ההתקדמות הראשונה של רייק. ב- 15 בספטמבר התיישב המנצח המפורסם לארוחה באחד השולחנות של לוקנדה עם אשתו ורה ואורחים נוספים. הוא חזר לטורצ'לו כמה שנים מאוחר יותר באוגוסט 1958.

באוגוסט 1952 ה לוקנדה אירחה את מריה קאלאס (

): שרצה להיות מוכר כזמר ‘ אך כבר היה ידוע בעולם כאלוהי.

ויליאם סומרסט מוהם הגדיר את עצמו כמאושר ומרוצה כאשר עזב את לוקנדה במאי 1951.

דימיטרי מיטרופולוס (

) תיאר את עצמו כקורבן אסיר תודה#8221 בסוף שהותו בלוקנדה באוגוסט 1954. הוא חזר כעבור כמה שנים, בספטמבר 1956, למה שהוא כינה מקום מבורך של שלום ומדיטציה “ 8221.

הסופר האנגלי ננסי מיטפורד (

) תיארה את שהותה של קרוב לחודשיים בלוקנדה בקיץ 1956 כתקופה כל כך מאושרת באי היפה שלך ”.

חודש לפני המינגוויי, מארק שאגאל הותיר אחריו את אחד מההפרות שלו ’ לאחר שהות בלוקנדה. זה היה בספטמבר 1948 ושאגאל זכתה בפרס הביאנלה. שאגאל חזר לטורצ'לו כמה שנים מאוחר יותר, בספטמבר 1960, והפעם הקדיש תמונה שצייר בשפתון. ביוני 1981 היה סזאר שסיפק את פרידתו הייחודית עם עט וחותמת של הלוקנדה.

תמיד היה ביוני, רק בשנת 1954, שזוכה השנה בביאנלה: מקס ארנסט (

) הותיר אחריו ציור. באותו יום ישב ארנסט ליד שולחן עם אשתו דורותיאה טאנינגס, ויקטור בראונר הסוריאליסטי ואשתו לשעבר פגי גוגנהיים, המוזיאון של הסוריאליסטים. פגי גוגנהיים כבר הייתה בלוקנדה ציפריאניה כמה פעמים בעבר. בנובמבר 1949, כשהפכה לבעלים של פאלאצו ונייר דיי לאוני בוונציה, עזבה את הלוקנדה לאחר שכתבה את בר הארי בוונציה או בטורצ'לו תמיד אלוהית.

ריימונד פייט (

) הקדישה לוקנדה במאי 1982 תמונה סוריאליסטית ופיוטית של קופידון כשהוא לבוש כשף. קרלו קארה, ג'ו פונטי, פרנק לויד רייט, מאן ריי, ראול דופי, ג'ינו סווריני, הנרי מור, לה קורבוזיה, בוב ראושנברג ועוד &# 8230 במהלך שבעים השנים האחרונות דורות שלמים של דמויות מובילות בזירת האמנות הבינלאומית והביאנלה בוונציה התארחו בלוקנדה ציפריאני וזה הובהר בבירור על ידי פייר רסטני במסירותו בספטמבר 2000: “ טורצ'לו היא המשכיות הזיכרון, של ארוחת הערב ההיסטורית הביאנלה. מקום הזיכרון ער ומעולה. הוריי ”.

ארבעה חודשים לפני ביקור המינגוויי, בפתיחת הביאנלה ההיסטורית ב -1948, ב -7 ביוני, נשיא איטליה לואיג'י עינאודי (

) אשתו אידה ושגריר ארה"ב באיטליה, ג'יימס דאן, ביקרו בלוקנדה. למרות שהנשיא עינאודי חזר ללוקנדה בהזדמנויות רבות במהלך שנות החמישים, רק באפריל 1983 ביקר נשיא איטלקי אחר בטורצ'לו: סנדרו פרטיני (

רק כמה שנים קודם לכן, ביוני 1980, נבחרה הלוקנדה על ידי נשיא צרפת פרנסזה ולרי גיסקארד ד ’ אסטינג (

) לשהותו בוונציה במהלך פסגת המעצמות הגדולה. ראש ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'ר (

) היה אחד מהאורחים המזדמנים של לוקנדה ומספר 8221 במהלך אותם ימים סוערים. לאורך שנות השמונים והתשעים כלל לא היה יוצא דופן לראות את אז נשיא צרפת פרנסואה מיטראן (

) בלוקנדה במהלך שהותו התכופה בוונציה האהובה שלו, במהלכן היה מתפנק ברגעי שלווה מוחלטים בטורצ'לו. אולי לא הלך בעקבות מיטראן, אך בוודאי אלה כמוהו שנמשכו לאופי השלווה של המקום, ז'אק שיראק ביקר גם בלוקנדה לפני שהפך לנשיא צרפת. ביום ינואר אחד בשנת 1997 אירחו Locanda –, שבדרך כלל סגורה במשך כל חודש ינואר, את ראש ממשלת איטליה דאז רומנו פרודי וראש ממשלת ספרד חוסה מריה אזנאר שהיו בביקור פרטי בטורצ'לו.

הלוקנדה זכתה לכבוד על ידי מדינאים רבים ומכובדים אחרים לאורך ההיסטוריה של 70 שנה, ובכל זאת וינסטון צ'רצ'יל (

): עדיין מחזיק מקום מאוד מיוחד ברשימת האנשים שביקרו בלוקנדה. במהלך שנות החמישים ביקר לעתים קרובות בטורצ'לו עם אשתו, ליידי קלמנטיין, לעתים קרובות עם ציור צייר מתחת לזרועו. זה היה רק ​​קיצור של תעלת האי שבשנת 1954 צייר צ'רצ'יל. אחר כך שלח עותק שלו ללוקנדה בצורת כרטיס ברכה לזכר ביקוריו.

תשע שנים לפני ביקור המינגוויי באוגוסט 1939, טיירון פאוור (

): ישב באחד השולחנות של לוקנדה, אחרי שסיים את הירי בג'סי ג'יימס עם הנרי פונדה. הוא כבר היה כוכב קולנוע שנערץ על ידי מיליונים ופופולרי במיוחד בקרב הנשים. לאורך ההיסטוריה של 70 שנה, לוקנדה ציפריאני אירחה במצעד של כוכבי קולנוע של ממש בשנות החמישים. ביוני 1955 ישבו גרטה גרבו ואינגריד ברגמן ליד אותו שולחן. מאוחר יותר הגיעו קירק דאגלס, הנרי פונדה, ליז טיילור, ריצ'רד ווידמרק ועוד רבים אחרים.

במאי 1956 בחרה קים נובאק היפהפייה והמפורסמת כבר בלוקנדה במהלך ביקור קצר בלגונה לאחר הצלחת סרטה האחרון “ האיש עם זרוע הזהב ” בו כיכבה לצד פרנק סינטרה. היא עזבה את לוקנדה אחרי שכתבה את כל מה שאני יכול לומר הוא שאני מקווה לחזור יום אחד. אחריה הגיעו אנתוני קווין, אודרי הפבורן ומל פרר, ג'רי לואיס (

במהלך יום ביוני 1958, בט דייוויס, שישבה באחד השולחנות של לוקנדה, הגיבה את ההערה הבאה על שהיית המינגוויי בטורצ'לו עשר שנים קודם לכן: מר המינגווי צדק להישאר במקום האלוהי הזה. 8221. לאחר מכן הגיעו עומר שריף, פול ניומן ואשתו ג'ואן וודוורד, סידני פויטייה, ליזה מינלי (


בספטמבר 1983 פרץ וולטר מתאו באופן ספונטני לשיר עם קבוצת גונדוליות ונציאניות. מאוחר יותר הגיע תום קרוז (

) עם אשתו הראשונה מימי רוג'רס, דניס הופר, ג'רארד דפרדיה, שרלוט רמפלינג ועוד רבים אחרים. בספטמבר 1991 ג'ק ניקולסון ודונלד סאתרלנד ישבו על אותו שולחן, שניהם הותירו אחריהם תמונה כמזכרת. האחד צייר דיוקן עצמי, השני צייר תמונה של האיש שכמה שנים קודם לכן לימד אותו להיות קזנובה, פדריקו פליני.

אחר כך היו אל פאצ'ינו, בילי קריסטל, ג'וליה רוברטס, ניקולס קייג ', ניקול קידמן … והרשימה עוד ארוכה. היו גם כוכבים מוזיקליים: כוכבים של פעם, כגון קול פורטר, בינג קרוסבי ופול אנקה, כמו גם כוכבי הרוק והפופ של היום, כגון: מיק ג'אגר (

), דיוויד גילמור, רוד סטיוארט ורק כמה. באוקטובר 1998 אלטון ג'ון (

) ויו גרנט ישבו על אותו שולחן, בליווי ליז הארלי. באותו יום השמש זרחה וכך גם הכוכבים. אחד מענקי העסקים הרבים שביקרו בהם היה בילי ויילדר (

) מי ב -4 ביולי 1952 בחברת צ'ארלס וידור, כותב הסרט האגדי “ גילדה ”, וויליאם הולדן – חגגו את יום העצמאות על ידי ציור הכוכבים והפסים על רקע של פסל מפושט של חוֹפֶשׁ. אחריו הגיעו רוברטו רוסליני, דיוויד לין, ז'אן קוקטו, ג'ורג'יו סטרלר, דון סיגל, ויטוריו דה סיקה, רנה קלמנט ועוד רבים, רבים אחרים.

ביוני 1959 צ'ארלי צ'אפלין ואשתו הותירו אחריהם ציור של הנווד הקטן לאחר ביקורם בלוקנדה.

קצת יותר מעשר שנים מאוחר יותר, ביוני 1970, חזר צ'פלין ללוקנדה יחד עם אשתו והשאיר תמונה של מקל ההליכה הקטן של הנווד, כובע באנר ונעליים כמזכרת, עם המילים “ הנה אני שוב “ 8221.

בעקבותיו הגיעו ברנרדו ברטולוצ'י, פרנצ'סקו רוזי, רומן פולנסקי, ג'יין קמפיון, רון האוורד, סטיבן שפילברג ורבים רבים אחרים.


לינה בטורצ'לו

אנו מקווים בבקשה להציע כמה מתקנים כגון מלונות, אכסניות ולינה וארוחת בוקר בטורצ'לו על מנת לעזור לך למצוא מקומות לינה או חדרים בטורצ'לו או בסביבה. נסה את מאתר המבצעים שלנו לטורצ'לו.

לוקנדה ציפריאני

פיאצה סנטה פוסקה, 29

מקום: טורצ'לו

מקום האירוח לוקנדה ציפריאני שוכן בגן פנטסטי, בעקומת התעלה הראשית של האי, ומציע יחידות אירוח בטורצ'לו עם אינטרנט אלחוטי חינם.

Locanda Cipriani, הזמנה מקוונת: תוכלו להזמין את החדר שלכם במלון "Locanda Cipriani" על ידי לחיצה על שמו וביקור בעמוד משלו.

לגונה בלו

קאלה דפאן, 379

מקום: בוראנו

הזמינו את החדר שלכם בבוראנו, בלב לגונת ונציה. הישארו ישירות בפיאצה בלדאסארה Galuppi השקטה של ​​בוראנו.

Laguna Blu, הזמנה מקוונת: אתה יכול להזמין את החדר שלך ב- Bed and Breakfast "Laguna Blu" על ידי לחיצה על שמו וביקור בעמוד שלו.

אתר היין ווניסה

פונדמנטה סנטה קתרינה, 3

מקום: מזבורבו

אתר היין ווניסה ממוקם באי מצורבו, באחוזה לשעבר של אחוזה ונציאנית טיפוסית, המוקפת בכרם מוקף ענבי דורונה.

Venissa Wine Resort, הזמנה מקוונת: תוכלו להזמין את החדר שלכם ב- B&B לינה וארוחת בוקר "Venissa Wine Resort" על ידי לחיצה על שמו וביקור בעמוד משלו.


המיסטיקה המתמשכת של הלגונה הוונציאנית

עצי הטמריסק פורחים לאורך תעלות טורצ'לו. השזיפים הלבנים המאובקים שלהם, מעורפלים באוויר הדומם, מטשטשים עוד יותר בהשתקפות המים. בתחנת Torcello, אתה מוותר מהוופורטו ואין כלום, רק שביל לאורך תעלה. רוב האנשים באים לראות את שתי הכנסיות העתיקות. הם עוצרים למשקה או לארוחת צהריים, ואז שוב תופסים את הסירה. בשעות אחר הצהריים המאוחרות, האי נופל לשלווה עגומה. אני אשאר שני לילות באור הישן והקיץ הישן הזה, המקום המוזר הזה שבו דמות של סומרסט מוהם או גרהם גרין עלולה להישטף. הייתי כאן לפני 20 שנה. מעט השתנה. השביל היה חולי, ועכשיו הוא לבנים. אליום סגול בר מקפיץ את השדות העשבים. הגיעו כמה ויתורי מזכרות ומקומות עצירה לנשוך. אחרת, האי נתפס בזמן — זמן לפני שניתן לדמיין מקום כמו ונציה.

מתוך הסיפור הזה

מעבר לנהר ובין העצים

במסע החוצה צילמתי. קלטתי מרחב שטוח של מים נוצצים, שמיים חלביים עם עננים גבוהים ובין מים לשמיים, קו האופק הנמוך של אי רחוק, כל כך דק שזה נראה כמו משיכת מכחול ירוקה המחלקת את שני המרחבים. הממלכה המימית הזו שונה כל כך מוונציה, שם חיים תעלות מתפתלות עם סירות פועלות ובכל מקום המים בוהקים באורות, חזיתות ארמון צבעוניות, עמודי עגינה מפוספסים ו#160 וצלליות של גונדולות שחורות. אבל הדרך החוצה בלגונה: דממה, לוח רך של עשבים מחוספסים, חול ומים שהופכים מדיל לחום ירוק של כוס סלדון. בין איים שבקושי יוצאים מהמים, אתה מוצא את עצמך בחזרה בהתחלה. העיר ונציה הייתה פעם כזו, רק רעיון של אדמה. כמה מטורף לחשוב על בניית המקום בו מפלס המים מחלחל ממש מתחת לפני הקרקע.

טורצ'לו חוזר אחורה. הבישוף של אלטינו, לא הרחק משם ביבשת, העביר לכאן את חסידיו באקדמיה א. 638. אלטינו, המתחיל במאות השמינית עד השישית לפני הספירה — ונמצא כעת ברשימת החובה שלי לבקר — הוטח על ידי אטילה בשנת 452, ולאחר מכן הוטרד על ידי פולשים אחרים. יש האומרים שהאי הנמוך והביצי נקרא לבישוף בחזון. שם, אנשיו יהיו פחות פגיעים להתקפות. במים הרדודים היה צריך לחתוך תעלות, ובעת סכנה המגינים משכו את בריקול, סמני מים עמוקים, ומשאירים את האויבים להתקלקל בבוץ. לאחר שמונה מאות שנים של ציוויליזציה משגשגת בטורצ'לו, מלריה וסחף הרסו את החיים באי. אנשים היגרו אל החוטים הבלתי אמינים לא פחות שהפכו בהדרגה לוונציה. טורצ'לו, אפשר לומר, היא אמו של ונציה. לאחר מכן פשטו על האי וחמש העיירות, כנסיות רבות וארמונות#160 וחומרי בנייה, מה שהפחית את המקום למבנים המעטים שנותרו כיום. כעת טורצ'לו טוען לעשרה תושבים בלבד.

כנראה שהייתי באלף כנסיות במהלך שנותיי באיטליה. זה משהו שאפשר לסדר בלילות נדודי שינה, אבל הכנסייה של סנטה מריה אסונטה בטורצ'לו עשויה להיות הכנסייה המעניינת ביותר שראיתי אי פעם. נבנה בשנת 639, נבנה מחדש בשנת 1008, השתנה שוב ושוב, הוא ברנזי וקורה, מרובע   ונקטע על ידי מסכי גג. חלונות גבוהים, פירים של אור אפור, עקבות של ציורי קיר, תריסים עשויים לוחות אבן — זה ’ שריד גולמי בעל כוח רב עוצמה. אולי אינך מוכן לפסיפסים המדהימים. בקצה המערבי, תיאור של השחלת הגיהינום, שבעת החטאים הקטלניים, והפסק האחרון בפירוט. הנחשים אורגים ויוצאים מהגולגולות של הקנאים ליד קטע של חלקים מפורקים השייכים לעצלנים הזללנים אוכלים את ידיהם. המסרים מורכבים. לְהִזָהֵר! ילד קטן הוא למעשה האנטיכריסט במסווה. מי דמיין שאדם וחווה נמצאות בגיהנום? הפסיפסים יוצרים נרטיב גרפי מפחיד כעת כפי שהיה למתפללים מהמאה ה -11 וה -12. פסיפס הקיר המזרחי שונה להפליא. באפסיס נוצץ, מתוח, ובאפסיס גבוה מאוד עולה מדונה המוארכת הפשוטה המחזיקה את תינוקה. אם יש לך משקפת אתה רואה שהיא בוכה. ידה הימנית מחווה לעבר התינוק, כמו לומר, “ בדרך זו. ” בידה השמאלית היא מחזיקה בד לבן קטן, שהצופים המוקדמים היו מזהים כמבשר על התכריך. לעתים קרובות התמוטטות של זמן בתמונות של המדונה זו מסנוורת. יאן מוריס, בספרה המכונן  ונציה,  מצטט ילד ממכרה שתיאר את הפסיפס כגברת צעירה רזה, אוחזת באלוהים. ”

מאמר זה הוא מבחר מתוך גיליון הרבעוני של ונציה של Smithsonian Journeys Travel

גלו את ונציה מחדש, מההיסטוריה העשירה שלה ומוזרויות תרבותיות רבות ועד המנהגים והטיולים המענגים של היום.

למעשה, כל המתחם קורס את הזמן. מה שהכי מרגש אותי הוא ה-  spolia, כל החלקים ששרדו לאורך המאות שולבו בבניין הדומם: קטעי פסיפס חשופים מהרצפה המקורית משנת 639, המזבח מהמאה השביעית, כמה לוחות שיש מהמאה ה -11, סרקופג רומאי שהכיל שרידי סנט. אליודורו, שברי פרסקאות מהמאה ה -13, פונט המים הקדושים מהמאה התשיעית. זו הייתה קרקע קדושה עד לזיכרון.

סנטה פוסקה, כנסיית הלבנים הסמוכה, היא כולה אדריכלות, בסיס צלב יווני קומפקטי ומעליו מבנה עגול שנראה כמו עוגת קרח גדולה עם פסגה שטוחה. החלל הפנימי, למעט עמודי שיש ביזנטיים, החלל עדיין מהפנט מכיוון שאי אפשר שלא להתחבר למוחו של האדריכל ולפתרונות המרובעים, העגולים והמתומנים שמצא. בקרבת מקום מציגים שני מוזיאונים קטנים פסיפסים, גילופי אבן, ציורים וממצאים ארכיאולוגיים. מטילים ארומיות בדיקות ארד, פינצטה, מפתחות, כפיות הפותחות בפנינו הצצות אינטימיות של החיים בטורצ'לו. מאיים רבים בלגונה ניתן לראות את הקמפאניל, סימן הקריאה של טורצ'לו. הוא היה גבוה עוד יותר לפני 1696, כאשר הוא הורד לאחר שברק ירד מהחלק העליון. חבל שזה נסגר היום. הייתי רוצה לראות את החלק הפנימי משופע לבנים, מה שעשוי להקל על הטיפוס למעלה לנוף.

ארנסט המינגווי התבודד בטורצ'לו כדי לכתוב  מעבר לנהר ובין העצים. גם אני נכנסתי ללוקנדה ציפריאני, והתגוררתי בחדר שלידו. אתה יכול לשבת מתחת לפרגולה, ללגום נגרוני ולתכנן את השנה הבאה לחייך. אתה יכול לקרוא ליד החלון עם ריח של ורדים ויסמין המסתובב בין הווילונות, או להתפתל בשבילים מרופדים ברימונים ובהידראנגאה. הפונדק הוא, כרגע, חלק גדול מההיסטוריה האחרונה של האי. יש קים נובאק על הקיר, מתרפקת על ביס פסטה גדול. כל בני המלוכה הבריטיים באים והולכים בצילומים דהויים בשחור-לבן. כמה הייתה הנסיכה דיאנה צעירה ורזה. שם אלטון ג'ון! וגם סטיב ג'ובס היה כאן, אם כי אף תמונה לא מתעדת את הביקור שלו. הייתי רוצה להישאר שבוע. המלצרים אהבו לשוחח, האוכל טרי מהים, והשקט העמוק גרם לכתפיים המתוחות שלי להירגע תוך שעתיים.

המלצר האהוב עלי לא היה בוונציה וטיול של חצי שעה וחמש שנים. כששמעתי את זה, נקודת המבט שלי השתנתה לפתע. To those who live on the less traveled islands, it’s their world. I left Torcello ready to explore as much as possible of the 210-square-mile lagoon, only 8 percent of which is land. I hopped on and off the vaporetti for a few days. They are working craft—the metro and bus routes of the lagoon. Once off the busy Venice, Burano and Murano routes, residents of the scattered islands are taking trips to the market, to the cemetery, to visit relatives, to school. Their days are on water, and their dreams must be of water.

Glories of the ancient past reveal themselves in Torcello’s octagonal church of Santa Fosca, a Byzantine-and Venetian-style church built during the 11th and 12th centuries when the island was a vibrant trade center. (Chris Warde-Jones, הניו יורק טיימס/Redux) Behind Isola di San Michele’s high brick walls and under its tall cypresses lies the site of Venice’s cemetery since the early 19th century. The island’s relatively small size led to the creation of thousands of stacked tombs. Among those buried in adjacent parts of the cemetery: Igor Stravinsky, Joseph Brodsky, and Ezra Pound. (Beernink/Hollandse Hoogte/Redux) A Franciscan monk on San Francisco del Deserto tends to a garden as his forebears have for eight centuries. (Raffaele Celentano, Laif/Redux) Just large enough to contain the Armenian-Catholic San Lazzaro degli Armeni Monastery, the tiny San Lazzaro island once served as a medieval leper colony before Armenian monks sought political asylum here in 1717. (Enrico Bossan, Contrasto/Redux) Now a rich repository for Armenian history, the monastery features a refectory where monks dine in silence under Pietro Novelli’s “Last Supper,” and a library that exhibits books and manuscripts. (Denis Darzacq, Agence VU/Redux)

I stepped off at Sant’Erasmo for a bucolic walk along fields where the coveted castraure artichokes are grown. Castrated because the prized first buds are cut off, encouraging fuller growth for the plant. Those early, two or three violet-tinged little prizes are tender enough to grate, sprinkle with olive oil and eat raw. The second wave is almost as delectable, and the third growth is the normal carciofo but still special for the large heart and the particular taste that comes from saline dirt. Others who disembarked there jumped onto their waiting bicycles and sped off to the scattered farms that grow much of Venice’s produce. There’s a small hotel on the island with bikes for rent. Next time!

A stop close to Venice, San Michele with its dark cypresses is the cemetery island. Extensive, well-tended mausoleums resembling immense marble chests of drawers give way at the wilder edge of the island to the Protestant plot, where many stones are broken, graves are in the ground and the cypresses look especially moribund. This area seems cautionary for expats like me. Here are those who died far from home—the final stops of Great-Aunt Emily on the grand tour, seamen who caught fevers and mysterious others such as one Archibald Campbell, died 1891, whose lonesome marker says: “The heart knoweth its own bitterness and the stranger intermeddleth not therewith.” This is a story we never will know. Ezra Pound lies neglected and weedy, in contrast to the only tended grave in the section, that of Russian poet Joseph Brodsky, all covered in blooms. Walking out, I can’t help but feel the contrast of the exiles’ abandoned stones with the elaborate private chapels of Italian families festooned with live flowers. Not lingering on such thoughts, I board the vaporetto again for the island San Lazzaro degli Armeni, where another wandering expat found solace.

Lord Byron came here, possibly to escape his imbroglio of amours in the city. He rowed over from Venice to study Armenian with the monks, who were given political asylum and the island in 1717. By 1789, they’d started a printing enterprise known for producing works in many alphabets and languages, including Aramaic, Sanskrit and Gaelic. They’ve been here ever since, in a monastery filled with curiosities and with art, some mediocre and some interesting. I arrived at a serene cloister and with a few others followed a copiously bearded monk around the complex. Since I have an aversion to tours, I broke from the route and happily wandered AWOL for a while, discovering mummies, marble busts, rose-water liqueur made by the monks and a guest book where many visiting diasporic Armenians recorded their gratitude for this repository of their culture. What the monastery is most known for is the library of glass-fronted cases holding some of the monks’ 150,000 volumes, ranged around a room beneath frescoes of church elders who are reading books. There, you have to imagine Byron taking out volumes and trying to decipher various languages. I then found the dining room, with tables set for the monks’ silent supper, taken while overlooking, on the end wall, a huge painting of the Last Supper that must sober all their meals. San Lazzaro (Lazarus) previously was a refuge for sufferers of leprosy, as were other outposts in the lagoon. Paul Morand in his piercing memoir Venices credits the monks with importing Angora cats, but I did not see any sign of them.

I spent a night at Venice Certosa Hotel, a simple inn on La Certosa. The island is under development as a park, but right now is home only to a sailing school, a kayaking center and a boatyard for the repair of traditional small vessels. Kayaking in the lagoon looked fun and allows access to small islands. The inn’s restaurant was excellent, and the night should have been as deeply quiet as Torcello. However, the loose rigging on a sailboat near my window dinged all night. I departed early.

Across open water, the vaporetto speeds up to busy Burano, the island that explodes with color. What store offers house paint in magenta, ocher, grape purple, forest green? Why is no house painted the same color as the neighbor’s house on either side? “Oh, you’re doing yellow? Well, I’m going for Greek blue.” Burano—is there any place on Earth with as playful a palette? I’m getting off at the stop before—Mazzorbo. A small bridge connects them.

When I’m traveling, I always look at places with the question, Could I live here? Mazzorbo sets me dreaming of restoring a particular oxblood-red house with white trim right on the canal. Or is the yellow one more appealing? I don’t understand why Mazzorbo is not a coveted residential area for Venice. Once it was, like Torcello, a prosperous ancient settlement. The Latin name was Maiurbium, large urban place. Also like Torcello, it succumbed to fevers and silt. It languishes now, but one family has staked a big claim to a positive future for Mazzorbo. The Bisols, known for their many fine proseccos made in other parts of Italy, are reviving a plot of land where monks in earlier times made wines and farmed. By good fortune, the Bisols found the prized and rare Dorona grape—only five vines—on nearby Torcello. They discovered a few dozen others elsewhere in the lagoon, and from cuttings they started a vineyard. The family converted quayside buildings into Venissa, a small inn with an osteria and an innovative restaurant. The square pond of brackish water where the monks kept fish still exists in the shadow of the old campanile, last vestige of the religious complex. About 90 percent of the restaurant’s produce comes from the garden. How inspiring to see an idealistic project done just right. Theirs is a “km 0” restaurant, an Italian locavore designation signifying sustainable and homegrown. Dining at summer dusk on the edge of the vineyard in the quiet of these islands was bliss. And that golden wine! Maybe a bit of the setting sun melted into the glass. I was happy not to leave but to climb the stairs to a sloping beamed room with chic decor and a view of the canal. I hope this lively project lures others to the island and a little utopia flourishes again. Mazzorbo, otherwise, lies quiet in the lagoon time warp. Early walks on Burano before tourists arrive, around the perimeter of Mazzorbo, chats with women carrying groceries home from an expedition to market, a few people cultivating plots of tomatoes, onions and zucchini: a slow honey in this hive.

Just across the bridge to Burano, two bright wooden boats are moored near the vaporetto station. At the inn I was given the number of the skipper, who took me over to San Francesco del Deserto, the ultimate peaceful island. Only four Franciscans take care of the church, cloister and gardens. One of them guided me. His voice was so soothing that I wanted to curl up under a cypress and nap. He didn’t chatter, just let me look at the silvery, glazed-water views all around and watch a white egret that for a moment seemed like St. Francis returned. The monk related that when St. Francis visited in 1220, he performed his miracle of the birds. Throngs of them held forth with mighty song at the moment Francis wanted to pray. He told them to stop singing until he finished, which they did. It seems an easy miracle—I clap my hands and the cicadas always hush. Still, I hope it happened. Whether it did or not, the story survives, threading together all the days since on this small world amid other scattered small worlds.

The next day, as I waited on the quay for a water taxi, I remembered that many people consider “cellar door” the most pleasing sound in English. To my ear “lagoon,” with its hint of the moon, seems more beautiful. Or maybe this thought comes to me because the sound of “lagoon” has now gathered to itself vibrant marshy salt scents, a vast reflected sky, lone seabirds and the wavering and warp of time in secret places. The water taxi sped me to my hotel on the Grand Canal, back to the glorious, gaudy, fragile city I have loved for many years.

Navigating the Lagoon

Pick up an ACTV vaporetto map. On it, the routes of the many vaporetti, the people ferries that ply the lagoon, are numbered and color coded. At the train station, the airport, or anywhere there’s a vaporetto ticket kiosk, ask for the map called Linee di navigazione/Waterborne routes. Numbers on the boats correspond to the route numbers on the map. Note that the letter N designates night routes.

Vaporetto stations are all along the Grand Canal and at Fondamente Nove. If you’re unsure of your route, check with the attendant to make sure the ferry is going where you want to go. Rather than purchasing single tickets, you can buy an economical pass for a day or for several days. A three-day unlimited pass is 40 euros.

Motoscafi, private water taxis, are plentiful. There’s usually a stand near a vaporetto stop. Water taxis are expensive, but sometimes time is more valuable than money. From the airport to Torcello, I paid 130 euros. From Mazzorbo to the Grand Canal, I paid 80 euros.

About Frances Mayes

Frances Mayes is a Georgia-born author, poet, and food writer whose first book on Italy is the classic Under the Tuscan Sun: At Home in Italy.


Three Islands Boat Tour of The Venetian Lagoon: Murano, Burano and Torcello

Departing from your Venice, we take you across the lagoon for visiting the Three Islands of the Venetian Lagoon: Murano, Burano and Torcello.

The first stop is at the well known Island of Murano, famous for its glass making since the 10th century.
Here you will visit a glass factory and furnace to see the making of venetian glass.
Your local guide will explain to you the history and the process of the glass making throughout the years.

Then, crossing the northern part of the Lagoon, we arrive at the colourful Island of Burano, famous for its brightly coloured houses, fishing industry and also its lace making, you will have time to walk around this elegant little island and also visiting its shops, your guide will point out to you one of the specialized shops where it is possible to see one of the Local ladies working on the Burano Lace, she will show you the different stitches involved in making these wonderful works of art.

We then leave the Island of Burano and take a short boat ride to the Island of Torcello, known as the “Mother of Venice”.
You have chance to Visit the Basilica, which is one of the oldest in the Lagoon and holds some beautiful mosaics, or maybe visit the museum.
If not you can just spend your time walking around this enchanting and very historical island.

Then on your return from Three Islands of the Venetian Lagoon to Venice you may wish to continue exploring the rest of the city with a walking tour.


המאה ה -20

After Giudecca’s baroque buildings were torn down for factories and the Ferrovia (train station) erected, the city took decades to recover from the shock. Venice reverted to 19th-century venezianitá, the tendency to tack on exaggerated Venetian elements from a range of periods – a Gothic trefoil arch here, a baroque cupola there. Rather than harmonising these disparate architectural elements, interiors were swagged in silk damask and moodlit with Murano chandeliers. The resulting hodgepodge seemed to signal the end of Venice’s architectural glory days.

From Liberty Flounce to Fascist Sobriety

After nearly a century dominated by French and Austrian influence, Venice let loose on the Lido with the bohemian decadence of stile Liberty (Liberty style, or Italian art nouveau). Ironwork vegetation wound around balconies of seaside villas and wild fantasy took root at grand hotels, including Giovanni Sardi’s 1898–1908 Byzantine-Moorish Excelsior and Guido Sullam’s garish Ausonia & Hungaria. Eclectic references to Japanese art, organic patterns from nature and past Venetian styles give Lido buildings cosmopolitan flair with stile Liberty tiles, stained glass, ironwork and murals.

By the 1930s, the Liberty party was well and truly over. The Fascists arrived to lay down the law on the Lido, applying a strict, functional neoclassicism even to entertainment venues such as the 1937–38 Palazzo del Cinema and the former Casinò. Fascist architecture makes occasional awkward appearances in central Venice too, notably the Bauer hotel and the extension to the Hotel Danieli, which represent an architectural oxymoron: the strict Fascist luxury-deco hotel.

Scarpa’s High Modernism

The Biennale introduced new international architecture to Venice, but high modernism remained mostly an imported style until it was championed by Venice’s own Carlo Scarpa (1906–78). Instead of creating seamless modern surfaces, Scarpa frequently exposed underlying structural elements and added unexpectedly poetic twists. At Negozio Olivetti, mosaic and water channels mimic acqua alta (high tide) across the floor, a floating staircase makes ascent seem effortless, and internal balconies jut out mid-air like diving boards into the infinite. Scarpa’s concrete-slab Venezuelan Pavilion was ahead of its time by a half-century, and inevitably steals the show at Biennales.

Modernist architecture aficionados make pilgrimages outside Venice to see Scarpa’s Brioni Tomb near Asolo, and Museo di Castelvecchio in Verona. Scarpa’s smaller works can be spotted all over Venice: the cricket-shaped former ticket booth at the Biennale, the entry and gardens of Palazzo Querini Stampalia, spare restorations within the Gallerie dell'Accademia, the elegant boiserie (panelling) inside the Aula Mario Baratto at Ca' Foscari University, as well as the playful main gate at the Tolentini complex of the Università Iuav di Venezia.


Torcello is 5 minutes away from Burano, thus we recommend visiting both on the same day and if you have enough time, exploring Murano is also a great experience.

Santa Maria Assune Cathedral & Santa Fosca Church Views from the bell tower


צפו בסרטון: Torcello parte I (יָנוּאָר 2022).