פורט ונקובר

פורט ונקובר הוקמה במקום בו נהר קולומביה פגש את האוקיינוס ​​השקט. נבנה על ידי חברת הדסון ביי ביי בשנת 1825 והיה עמדת מסחר חשובה לסחר בפרווה. בסופו של דבר היא הפכה למטה המנהלי ולמחסן האספקה ​​העיקרי לפעולות המסחר בפרווה של חברת מפרץ הדסון.

ג'ון מק'ופלין היה המפקח של מחוז קולומביה והתגורר בפורט ונקובר. מקלופלין היה אחראי על משלוח פרוותינו בשווי של עד 150 אלף דולר בשנה.

בסוף שנות ה -30 של המאה ה -19 הפכה פורט ונקובר למסוף של שביל אורגון. כאשר מהגרים אמריקאים הגיעו לארץ אורגון במהלך שנות ה -30 וה -1840, ולמרות הוראות חברת מפרץ הדסון שהמבצר לא אמור לסייע לאמריקאים, הוא סיפק להם אספקה ​​חיונית כדי להתחיל בהתנחלויות החדשות שלהם. זה כלל כלים, זרעים, עץ, בקר ומזון. חלק גדול מזה היה באשראי ובשנת 1844 הוציא ג'ון מק'ופלין 31,000 דולר מכספי החברה על 400 מתנחלים שהגיעו למצודה.

בשנת 1849 העבירה חברת מפרץ הדסון את מפקדה למבצר ויקטוריה. פורט ונקובר ננטשה בסופו של דבר על ידי החברה בשנת 1860.


עם אישור חוזה אורגון בין בריטניה לארצות הברית בשנת 1846, נפתרה מחלוקת הגבול של אורגון. [3] שתי המדינות הסכימו לחלוקה של צפון מערב האוקיינוס ​​השקט לאורך ההקבלה ה -49, הממוקמת בפורט ונקובר תחת שיפוט ארה"ב. עם זאת, ההסכם אפשר לחברת ההדסון ביי ביי בריטניה להמשיך לפעול בכל השטח, כולל בפורט ונקובר.

צריף ונקובר הוקם בתגובה ישירה לטבח בויטמן ולמלחמת קאיוז. [3] הקונגרס ביקש לספק כוח צבאי שיקל על סילוק ושליטה על תושבי ילידי האזורים וקידום ההתיישבות בצפון מערב האוקיינוס ​​השקט על ידי אירופאים לבנים. [3] צבא ארה"ב בחר לבנות את הבסיס שלהם בצמוד לפורט ונקובר בגלל המתנחלים והמוסדות שכבר קיימים שם. [2] [3]

באוקטובר 1849, גיוס בין-לאומי הביא כוח אדם ואספקה ​​לצריפי ונקובר. [3] קולונל וויליאם לורינג הוביל את חטיבת החיילים הרכובים הזו, בליווי 700 סוסים, 1,200 פרדות ו -171 עגלות אספקה. [3]

ככל שהסכסוכים בין עמים ילידים ברחבי צפון מערב האוקיינוס ​​השקט לבין מתנחלים אמריקאים הסלימו והפכו לאלימים, פרצו מספר מלחמות. סדרה זו של "מלחמות הודו הצפון מערביות השקטות", נמשכה מסביבות 1848 עד 1879. [3] כוחות מפורט ונקובר הפעילו קמפיין פעיל נגד העמים הילידים. [3] צריף ונקובר היה מעורב כמעט בכל מבצע נגד האינדיאנים ברחבי צפון מערב האוקיינוס ​​השקט. [3]

במהלך מלחמות אלה, תיפקד צריף הוונקובר כמרכז אדמיניסטרטיבי, תחנת כוחות, מגרש אימונים, מחסן אספקה ​​וכלא. [3] כוחות מצריף ונקובר המשיכו להתערב בשם המתנחלים מעבר לעידן זה של מלחמות הודו.

כליאה של ילידים עורך

מאז הקמת צריף ונקובר, הצבא האמריקאי תמיד החזיק בית סוהר או בית משמר. [4] אינדיאנים נכלאו שם בכוח עד 1889. [3] קבוצות של ילידי אמריקה נכלאו כלואי מלחמה, לקראת העתקה לשמורות, או כאמצעי זהירות להגנה על ישובים לבנים. [3] הצבא האמריקאי התמקד גם במנהיגים כריזמטיים ורוחניים או השתמש באיום הכליאה נגד גיוס מנהיגים. [3] [4]

היקף הכליאה של ילידים גרמו לכמה דיווחים היסטוריים להתייחס למבצר כהסתייגות. [3]

התפקיד נותר בשירות פעיל, והורחב למלחמת העולם הראשונה לצריפי ונקובר. במהלך מלחמת העולם הראשונה זה היה ביתו של האגף לייצור אשוחים של הצבא בפיקודו של קולונל בריס דיסק. [5]

בשנים בין המלחמות התבססה שם חטיבת הרגלים החמישית. ג'וזף א. קוהן פיקד על התפקיד ועל חטיבת החיל הרגלים החמישית מאוקטובר 1923 עד יולי 1925. [6] בשנים 1936 עד 1938 פיקד עליה הרמטכ"ל העתידי של הצבא ג'ורג 'סי מרשל.

במלחמת העולם השנייה, כאשר צריף ונקובר שימש כאזור בידור לנמל היציאה של סיאטל, המשרה כללה 3,019 דונם (12.22 קמ"ר), והיה לה שטח חיוב ל -250 קצינים ו -7,295 מתגייסים.

לאחר מלחמת העולם השנייה הפך צריף ונקובר למתקן משנה של פורט לואיס ושמר על מספר קטן של כוחות חובה פעילים.

רוב שטחי המימון הפכו מאוחר יותר למשרדים צבאיים והפכו לביתם של האוגדה ה -104 של שמורת הצבא, וגם יחידות המשמר הלאומי בוושינגטון.

צריף ונקובר נסגר בשנת 2011, בהתאם לדרישות ועדת ייעוד וסגירה בסיסית. בטקס יום הזיכרון לשנת 2012 נערכו הצריפים הדרומיים והמזרחיים שהועברו באופן רשמי לטיפול שירות הפארק הלאומי. [7]


השמורה ההיסטורית הלאומית בוונקובר

הרובע ההיסטורי, הממוקם בוונקובר, מקיף כ- 252 דונם של השמורה ההיסטורית של 366 דונם, שנוצרה בקונגרס בשנת 1996, וכוללת כמה אתרים בעלי משמעות לאומית התורמים למעמד הרשמה הלאומית שלה, כולל האתר ההיסטורי הלאומי של פורט ונקובר, הלאום של הקצין בשורה מחוז היסטורי (כולל בית גרנט, בית OO האוורד ובית מרשל), רובע ההיסטורי הלאומי של צריף ונקובר, מוזיאון פירסון אייר, מרכז התעופה ג'ק מרדוק, שדה התעופה פירסון, פארק העץ העתיק אפל ופארק ווטרפרונט.

השמורה ההיסטורית הלאומית בוונקובר מפגישה פארק לאומי, אתר ארכיאולוגי מוביל, המוצב הצבאי הראשון של האזור, אמפורום סחר בינלאומי בפרווה, אחד משדות התעופה הוותיקים ביותר, האתר ההיסטורי הלאומי הראשון ממערב לנהר המיסיסיפי, ושביל על קו החוף ומרכז סביבתי על גדות נהר קולומביה. השמורה נחשבת לאתר הארכיאולוגי ההיסטורי המוביל בצפון מערב האוקיינוס ​​השקט, עם לא פחות מתשעה אתרים ארכיאולוגיים מוקלטים, שרבים מהם גם נמצאים במרשם הלאומי.

שותפי השמורה מלמדים מבקרים על סחר בפרווה, חיי צבא מוקדמים, היסטוריה טבעית וחלוצי תעופה, והכל במסגרת תפקידו של ונקובר בפיתוח אזורי ולאומי. מגוון התוכניות הציבוריות של השמורה - כולל אירועי היסטוריה חיה, פסטיבלים, הפגנות תרבות, מוצגים, ארכיאולוגיה פעילה ופעילויות מיוחדות אחרות - יוצרים יעד תיירותי דינאמי, מהנה וייחודי לאנשים בכל הגילאים.

האתר ההיסטורי הלאומי של פורט ונקובר, יחידה של שירות הפארק הלאומי, הוא ליבה של השמורה ההיסטורית הלאומית של ונקובר.

  • רשום במרשם המורשת של וושינגטון בשנת 2004.
  • רשום במרשם הלאומי של מקומות היסטוריים בשנת 2007

פתוח לציבור:

כן. בית האש מס '12 וגלריה לאמנות זכוכית וסטודיו נמצאים כאן.

השמורה תחומה בשדרות אוורגרין בצפון, I-5 במערב, נהר קולומביה בדרום ורחוב שמורת מזרח במזרח.


מדורות ואור נרות

מדורות ומנורות נרות הוא אירוע ההיסטוריה הגדול ביותר של החיים בשנה. זוהי מסורת קהילתית כבר למעלה מ -30 שנה. באירוע זה, למבקרים יש את ההזדמנות הייחודית לבקר בפורט ונקובר לאחר רדת החשיכה, ולחוות את ההיסטוריה בזוהר של נרות.

אירוע זה כולל & quotTimeline of History & quot, המוביל מרחוב החמישי המזרחי ועד לשערי המבצרים. לאורך ציר הזמן, מחנות עם משחקי מחופשים מחופשים מתארים תקופות זמן שונות מהיסטוריה של האתר, כולל מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמות הודו, מלחמת האזרחים, שביל אורגון וכפר פורט ונקובר. המבקרים יכולים לחוות הפגנות נשק היסטוריות, לשחק משחקים היסטוריים ולשוחח עם מתנדבים מחופשים על ההיסטוריה המקומית שלנו. כשהמבקרים הולכים מהרחוב אל המבצר, הם מועברים לאט לאט בזמן, עד שהם מגיעים לבסוף בשנות ה -40 של המאה ה -20.

בתוך פורט ונקובר המשוחזרת, מחזורי המחזורים מתארים לילה מסוים מתוך ההיסטוריה של פורט ונקובר של חברת מפרץ הדסון, מבצר לסחר בפרווה שפעל בשנים 1825 עד 1860. נושא השחזור החוזר מסתובב.

מדורות ואור נרות 2019: & quot ליל האש & quot

7 בספטמבר 2019, 16:00 עד 22:00

במדורות ובמנורות 2019, מחזירים מחדש בתוך פורט ונקובר המשוחזרת יציגו דמויות היסטוריות שנכחו במבצר בליל ה -26 בספטמבר 1844, כשהם מספרים את סיפורו של "ליל האש". באותו לילה, שריפה מאסיבית איימה על המבצר, והפקידים, הסוחרים, הנשים והילדים שחיו בתוך המבצר בילו את ערבם בציפייה בגורלם. המבקרים יחוו את הלילה הדרמטי הזה, ותהיה להם ההזדמנות הייחודית לשמוע על ההיסטוריה של פורט ונקובר מהדמויות שחיו אותו!

רקע היסטורי

במהלך קיץ 1844 נרשם מעט מאוד גשם על ידי עובדי חברת הדסון ביי ביי פורט ונקובר מאמצע יולי עד אמצע אוקטובר. כתוצאה מתנאים חמים ויבשים אלה, ביום שלישי, 24 בספטמבר 1844, פרצה שריפה ממזרח לפורט ונקובר. הסוחר הראשי של פורט ונקובר, ג'יימס דאגלס, כתב כי באותו היום וענפה עשן צפופה, המצביעה על קיומה של שריפה נרחבת, נצפתה עולה מגדות הנהר במרחק מה מזרחה. & Quot בזמן שפרצה השריפה, הגורם הראשי ד"ר ג'ון מק'ופלין ביקר בפעולה של חברת הדסון ביי ביי בעמק וילאמט, שם השתוללו גם שריפות, ודאגלס נותר אחראי.

ב- 25 בספטמבר 1844 נלחמו עובדי חברת הדסון ביי ביי לכבות את האש. הודות לתעלות נרחבות ומים שנגרמו מהנהר, בסוף היום האמין דאגלס שהאש כפופה לחלוטין. "

עם זאת, ביום חמישי, 26 בספטמבר 1844, נתגלה עמוד עשן עבה ומכסה המגיע מישור הקאמה מצפון מזרח למבצר, במרחק של כ -5 עד 6 קילומטרים משם. דאגלס נסע לקו האש והניח שהמבצר ייככב בכל הנקודות על ידי האש החדשה הזו. במהלך היום הוצבו גברים להגנה על רפתות HBC במישור המישור, כמו גם על טחנת הניסור וטחנת הקמח של החברה. חביות מים הונחו מסביב לרפתות ליד המבצר שהכיל מזון לבעלי החיים של המבצר (כיום, המקום הזה נמצא באחו הגדול, מול מוזיאון האוויר פירסון).

באותו לילה, כתב דאגלס כי ובכך עשה את ההכנות הטובות ביותר בכוחנו לעמוד בפגיעת [האש], תקופה של מתח כואב ביותר באה, ואילו הקשבנו בחוסר אונים מושלם לפגיעותיה הנוראות ביער. , שעלתה על האוזן כמו הכאת האוקיינוס ​​הרחוק. & quot

בשעה 20:30 ב -26, השריפה הייתה במרחק של כ -2 וחצי קילומטרים מהמצודה. עד חצות, האש הגיעה לשדות "המישור התחתון" ממזרח למצודה, שם איימה להשמיד את מרעה החברה, בקר, כבשים וסוסים. בשעות הבוקר המוקדמות של ה -27, הצטרפו אנשי צ'ייף קיסנו וקבוצה של גברים הודים אמריקאים שפועלים לכיבוי האש.

ב- 27 בספטמבר 1844 הגיעה האש לשיאה, ושטפה לעבר פורט ונקובר בעזרת רוח מזרחית חזקה. בסופו של דבר, האש הגיעה במרחק של 300 מטרים מהמצודה לפני שהיא כובתה. רבים מבנייני HBC מחוץ למבצר הצליחו להציל, למעט חמש האסמים באחו הגדול.

ביום שבת, 28 בספטמבר 1844, השריפה פקעה בהדרגה מחוסר דלק, והגרוע מכל הסכנה הסתיימה.

הקו האדום המנוקד במפה זו, שנעשה על ידי פקיד HBC אדולפוס לי לבס, מראה עד כמה השריפה מ -1844 הגיעה לפורט ונקובר.

מוזיאון האוויר פירסון

גלה את המטוס ההיסטורי שטס פעם בשדה פירסון שבמוזיאון האוויר פירסון.

מוזיאון האוויר פירסון ומרכז התעופה ג'ק מרדוק מסייעים למבקרים להתחבר להיסטוריה של התעופה בשדה פירסון. משורשיו כשדה אוויר אזרחי, ועד ההיסטוריה שלו כאתר טחנת האשוחים והפיכתו לשדה חשוב של חיל האוויר הצבאי, מוזיאון אוויר פירסון עוזר לספק מבט מפורט על תור הזהב של התעופה בשדה פירסון.

באמצעות ציורי קיר מדהימים ולוחות תצוגה, המבקרים מקבלים נקודת מבט כרונולוגית על אירועי התעופה המגוונים הרבים שהתרחשו בשדה פירסון. אירועים אלה מתעוררים לחיים עם ארבעה מטוסים שלפני 1930 המציגים את אופיו השברירי, המורכב והנועז להפליא של התעופה בתחילת המאה ה -20.


חברת הדסון'ס ביי הממוקמת בלונדון הקימה את פורט ונקובר בשנת 1825 כדי לשמש כמטה סחר הפרווה הפנימי של החברה. פורט ונקובר הראשון היה ממוקם על הבלוף מצפון -מזרח למיקומו הנוכחי של המבצר, ושם הועבר בשנת 1829. המבצר שימש ליבת הפעילות המערבית של ה- HBC, ושולט על עסקי הפרווה מאלסקה הרוסית ועד קליפורניה המקסיקנית, וממנה. הרי הרוקי לאוקיינוס ​​השקט. ונקובר הייתה היישוב הקולוניאלי העיקרי בצפון מערב האוקיינוס ​​השקט, ומרכז עיקרי לתעשייה, מסחר ומשפט.

הכפר ממערב למצודה הייתה השכונה הראשונה של ונקובר. עובדי חברת מפרץ ההדסון התגוררו שם עם משפחותיהם בבקתות חדר חד או שניים פשוטות. הכפר היה מגוון להפליא, קהילה של אנשים שמולדותיהם נפרשו על פני חצי כדור הארץ.

בשנת 1866, המבצר נשרף עד היסוד. מה שניתן לבקר בו כיום הוא שחזור הבנוי על טביעת הרגל הארכיאולוגית של המבצר המקורי.

ארכיאולוגיה של פורט ונקובר

בשנת 1947 הוטל על ארכיאולוג שירות הפארקים הלאומיים לואיס קייווד לאתר את פורט ונקובר המקורית, שנשרפה עד 1866, כך שניתן יהיה לשמר אותה על ידי שירות הפארק הלאומי. באותו זמן, מיקומו של המבצר היה שדה פתוח. מאמציו של קאיווד הצליחו, וחפירותיו בשנים 1947 עד 1952 החלו בתהליך איתור שרידי מבצר חברת מפרץ הדסון.

השיקום המבוסס על ארכיאולוגיה זו החל בשנות השישים. כיום, המבצר וכמה בניינים שוחזרו וניתן לחקור אותם על ידי מבקרים מודרניים.


ההיסטוריה חוזרת על עצמה בפורט ונקובר

אנו מפצים על כל אותם זמנים בהם לא שמנו לב בשיעורי ההיסטוריה ועדיין מספקים לילדינו כמה שעות בילוי בביקור בפורט ונקובר. פעם מרכז הסחר בפרווה בצפון מערב האוקיינוס ​​השקט וביתו של אוסף ארכיאולוגיה ברמה עולמית, מרכז היסטוריה חי זה שהפך למבצר יוביל את גבכם לשנות ה -60 של המאה ה -19 ויעניק לכם מבט אינטראקטיבי על ההיסטוריה המקומית שלנו. שכן ונקובר מארחת גם את אחת החגיגות האמיתיות ביותר ל -4 ביולי אי פעם, לכן הקפידו לסמן את לוחות השנה שלכם לחגיגות הקרובות. עם שפע של מגרשי משחקים, מוזיאוני אוויר והרפתקאות חוצות אחרות לילדים עצובים, טיול יום לפורט ונקובר הוא פעילות קיץ שחובה לעשות.

היסטוריה עתיקה
עשו את הטרק המהיר צפונה מעל נהר קולומביה ובדקו את פורט ונקובר. פרונטו! פורט ונקובר, פתוח כל ימות השבוע, הוא מקום לחקור, לגלות, לשוטט ולנסות להבין שיש כל כך הרבה מה לראות ולעשות. אירועי היסטוריה חיה, פעילויות חינוכיות, ימי חוצות, תערוכות אינטראקטיביות ותכניות תחפושות בשפע. הילדים יראו ביראה והשראה להפליא. ואתה תלמד ממש לצדהם. הוא גם מקום מדהים לטיול אופניים, פיקניק, או להרפתקה די מעין. עדיף לראות את המטוסים טסים מעל כשהם מתכוננים לנחות בשדה התעופה פירסון.

במקור מוצב של הצבא הבריטי ושל פלוגת הדסון ביי, הפך מבצר זה למפעל המסחרי של צפון מערב האוקיינוס ​​השקט ולמרכז סחר הפרווה באזורנו. בשנת 1849 בנה הצבא האמריקאי מוצב קרוב, שנקרא גם פורט ונקובר במשך שנים, וכיום הוא מכונה צריף ונקובר. האזור הפך לחלק משירות הגנים הלאומיים בשנת 1948 כדי לשמר ולהגן על המורשת הנמצאת בפנים.

התחבר לעבר
המבצר המשוחזר עצמו כולל בניינים ותערוכות מרוהטים (דמי כניסה של 3 $ לגיל 16 ומעלה). בכל יום נתון אתה עלול להיתקל במתנדבים לבושים בלבוש תקופתי, לצלם סרט במרכז המבקרים או ליהנות מהשטח ומהמראות בקצב שלך באמצעות סיור השמע. כדי לקבל רקע מעמיק עוד יותר, קח חוברת ג'וניור ריינג'ר הזמינה בחינם גם במרכז המבקרים. חוברת זו מלאה בעובדות ומידע על ילדים על היותן לוכדות, נפחות, נגר, אופה או עובדת אחרת בפורט ונקובר.

החזק את המבצר
לפורט ונקובר יש טונות להציע ילדים בכל הגילאים. מגרש משחקים חדש נמצא ממש מאחורי מרכז המבקרים ושבילים מדהימים להפליא (מושלמים לרוכבי אופניים צעירים) יש בשפע. חובה לראות את גשר הלנד הנהדר, המחבר את שטח המבצר לשבילי הרגל הנהר של קולומביה. הגשר האדריכלי והפנטסטי המכוון התרבותי הזה הוא משהו שצריך לראות בעיניים הקטנות שלך. זו צעקה לכל האנשים הילידים שלואיס וקלארק חוו במסע שלהם וזה להולכי רגל בלבד (אופניים בסדר).

אחד הדברים הראשונים שהבריטים עם ה- HBC עשו עם ההגעה היה לשתול גינה המוכרת למולדתם בתקווה לעזור לצוות לחוש קצת פחות געגועים. כיום, הגן האנגלי הוא סצינה פופולרית של תמונות משפחתיות ומהווה מקום מושלם לחטיף או לפיקניק. כיום רבים מאותם פרחים וירקות נטועים בגני המבצר ומתוחזקים על ידי מתנדבים נמרצים. הצפייה במטוסים הקטנים נוחתים בשדה התעופה פירסון היא גם גרובית מנקודת מבט זו.

לא אותו ונקובר
כל אזור הפארק הלאומי פורט ונקובר ראוי ליעד מכיוון שהוא יפה ושקט. זה גם חלק גדול מהקהילה של ונקובר. פורט ונקובר מעורבת במרתון ונקובר ארה"ב, מהווה תחנה במסעות הקאנו הגדולים המתבצעים מדי שנה על ידי שבטים מקומיים, וממוקמת ממש ליד מוזיאון האוויר פירסון. פורט ונקובר תארח מסיבת יום הולדת 97 לשירותי הפארק הלאומי ביום ראשון, 25 באוגוסט, והיא יעד קבוע לרוצים, הליכונים, רוכבי אופניים וחובבי חוצות מסוגים רבים. הם מארחים גם בתים פתוחים במוזיאונים, שיחות ארכיאולוגיות, טיולי עששיות בלילה, ומחנות יום ולינות לילדים גדולים יותר.

פורט ונקובר מציגה גם שתי תוכניות מעשיות להיסטוריונים הזוטרים במשק הבית שלך. תכנית המתנדבים בחניכי נוער לגילאי 9 ומעלה מספקת הצצה ממקור ראשון לחיים במאה ה -19. תכנית Kids Dig לגילאי 8-12 מציעה חוויה מעשית נפלאה בארכיאולוגיה. הילדים ממש יחפרו את ההקדמה הפנטסטית הזו! בעבודה כצוותים הם יחפרו, יקרנו, ירשמו וירשמו את ממצאיהם.

אמריקאי כמו פאי אפל
אולי המרגש מכל האירועים שלהם הוא ההתרגשות הרביעית שלהם ביולי בכל קיץ. זה משהו שאתה צריך לעשות לפחות פעם אחת עם הצוות שלך (וברגע שתעשה זאת, סביר שתחזור שנה אחר שנה). זהו יום של כיף ועשייה ידידותית למשפחות בעוד שהוא גם יפה מאוד ועשיר מבחינה היסטורית. בנוסף זיקוקים הטובים ביותר באזור – מעל מוזיאון פירסון אייר – נמצאים בתצוגה ואתה נמצא במיקום האידיאלי ביותר לאהו ואאההה. Fab!

המבצר פתוח החל מהשעה 8:00 בבוקר ברביעי ביולי וההגעה מוקדמת הגיונית מכיוון שזו דרך פופולרית במיוחד לחגוג את יום העצמאות. משפחות מחוברות ליום שלם של מופלאות כמו הפגנות מעשיות ואירועי היסטוריה של חיים, מירוצי שקעים, ארבעה שלבים של מוזיקה חיה (החל מהצהריים), מוכרי מזון בשפע וחגיגות חיים בשנות ה -60 של המאה ה -19. מצעד הילדים הפטריוטי מתחיל בשעה 4:00 ומתגלגל ממש דרך שטח הפארק. קבל את חובבי ההיסטוריה שלך לשם מוקדם כדי שיוכלו לקשט את עצמם באדום, לבן וכחול. כל כך כיף! הכניסה למוזיאון האוויר פירסון (מרחק הליכה ממרכז המבקרים ומאזור הצפייה המשובח) היא 5 $ לכל המשפחה גם באותו היום. ברור שהיום שלך יהיה עמוס ומענג. הביאו פיקניק, כיסאות, שמיכות ומסנן קרינה ועשו יום היסטורי ולמידה מדהים בזמן שאתם חוגגים את יום ההולדת של ארה"ב. זיקוקים מתפוצצים בשעה 22:00.

דברים שכדאי לדעת: השאר הוא היסטוריה
מרכז המבקרים של פורט ונקובר פתוח בין השעות 9: 00-17: 00 בימים שני עד שבת ובין השעות 10: 00-17: 00 בימי ראשון. המבצר המשוחזר פתוח בימים שני - שבת 9:00 - 17:00 ובימי ראשון החל מהשעה 12:00 – 17:00. דמי כניסה בסך 3 $ למבצעי היסטוריה בני 16 ומעלה שווים כל אגורה.

מומלץ לבקר בביקור במוזיאון האוויר פירסון לשם התעניינות רבה יותר. מוזיאון האוויר פירסון פתוח בימים רביעי עד שבת בין השעות 10: 00-17: 00 ומחירו 5 $ למשפחה. ראיית מטוסים נוחתים היא בלתי נמנעת בשטח המבצר. עוד דרך ליהנות מהיום!

ב -4 ביולי דמי הכניסה שלהם נשארים זהים. זה עדיין תשלום של 3 $ עבור מציצים מגיל 16 ומעלה להיכנס למבצר המשוחזר. בנוסף דמי כניסה 5 $ למבוגרים מראש (ו -7 $ בשער ביום המשחק) גם הכניסה הכללית מחזיקה. למי שרוצה צפייה ראשונה כרטיס של 50 $ כולל חניה צמודה ואתרים הטובים ביותר להצגות זיקוקים. חובבי ההיסטוריה הצעירים מתחת לגיל 12 חינם.

אירוע ה -4 ביולי הוא מדהים וצפוף כאחד. לך מוקדם ועשה מזה יום במלוא מובן המילה. חשבו על החניה שלכם, שתלו את השמיכות והכיסאות כבסיס ביתי וצאו לחקור משם. לא תתאכזב!

אם אתם מעדיפים לחקור את פורט ונקובר ביום פחות צפוף, בחרו בכל יום טוב למשפחתכם וגלו כל כך הרבה כיצד אונקובר וכל צפון מערב האוקיינוס ​​השקט התפתחו והפכו למה שהם היום. האוצר הלאומי הזה ממתין ממש בחצר הבית שלנו. מזלנו!

ניתן למצוא כאן הוראות הגעה מ- I-5 ו- I205 וגם הצעות חניה.


ההיסטוריה עדיין פורחת בגן פורט ונקובר

עץ חבושים נדיר, המייצר פירות שנבשלים טוב יותר מאכילת גלם, פורח בגן המורשת מול פורט ונקובר. גן המורשת של היום הוא ייצוג מדויק של 95 אחוזים של זני צמחים הגדלים כאן בשנות ה -40 של המאה ה -19, אמרו מתנדבים. אלישה יוסביץ '/גלריית התמונות הקולומביאנית

הגידולים האותנטיים ההיסטוריים בגן המורשת מול פורט ונקובר אפילו מושכים מאביקים היסטוריים אותנטיים.

אף אחת מדבורי הדבש האירופאי המיובאות שלך למאכלים ופרחים אלה של ירושה, ודבורי הדבורים שחייבים את חייהם בזמזום סביב חלקת חצי הדונם הזו אינם ילידי האזור, אמרה ננסי פאנק, מנהלת גינות מתנדבת.

הפינוקים ששומרים אותם מקומיים מדויקים במספר 822095 % למה שד"ר מק'ופלין שתל וגדל, ואמר פאנק בבוקר האחרון בעת ​​שעבד בגינה עם גאג'ל של מתנדבים. הגורם הראשי ג'ון מק'ופלין ניהל את פורט ונקובר בשנים 1825-1845.

אם אתה רוצה לנסות לגדל את אותם ירקות או פירות ירושה בבית, או רק ללמוד על הגן ולהתפעל מהעושר ההיסטורי שלו, ההזדמנות שלך מגיעה ממש.

מסיבת יום השנה, לכבוד יום ההולדת ה -103 של שירות הפארק הלאומי, נקבעת לשעה 17:00. שבת בגן. תוכל לבצע סיורי גינה מודרכים ולרכוש זרעי ירושה שנקטפו.

אם אתה הולך

מה: מסיבת יום השנה לגן בפורט ונקובר.

מתי: 5 עד 7 אחר הצהריים יום שבת.

איפה: גן מורשת בפורט ונקובר, רחוב החמישי 1001 E.

למכירה: ירושה זרע משקאות בוגרים בגן הבירה והיין.

המסיבה בהיסטוריה תכלול גם עוגת יום הולדת חינם, לא היסטורית, משקאות לא אלכוהוליים ומוסיקה חיה של ג'ו דובר רביעיית משקאות למבוגרים זמינים לרכישה בגן היין והיין של האירוע.

לפני כן, גם לכבוד שירות הפארק ויום הולדת#8217, כותבת המסתורין כריסטין קרבו תחתום ותמכור ספרים בשעה 13:00, במעלה הגבעה במרכז המבקרים בפורט ונקובר, 1501 Evergreen Blvd. קרבו, שמביימת את סיפורי המסתורין שלה בפארק הלאומי של הקרחון במונטנה ובסביבתה, צוברת מוניטין כסופרת פארקים לאומיים, ומסרה מרי רוז, מנהלת ארגון ידידי פורט ונקובר. קרבו וספריה יהיו גם בהישג יד במהלך מסיבת הגן במבצר באותו ערב.

היסטוריה במיניאטורה

הגן של חצי דונם מול המבצר המשוחזר של ימינו הוא גרסה מיניאטורית של מה שהיה פעם ממרח של 6 דונם, אמרה רוז. היא מעסיקה 20 גננים מתנדבים קבועים כל השנה, היא אמרה, אבל במיוחד בקיץ.

מתנדבים בדרך כלל משתמשים בכלים בסגנון תקופתי המעוצבים בנפחות ובנגריות במבצר, אך הם שמחים להשקות את המקום עם צינורות גן זורמים.

אנו נשארים אותנטיים מבלי להיות מגוחכים, ורוד צחקקה.

מתנדבים נוספים תמיד מוזמנים, הוסיף פאנק. היא אמרה שהיא נמצאת במבצר מדי שבוע, אך לא תמיד היא עושה הרבה עפר כיוון שהיא עסוקה בברכה של אנשים מכל רחבי הגלובוס.

יותר ממיליון מבקרים חוקרים את האתר ההיסטורי הלאומי של פורט ונקובר מדי שנה, ציינה רוז, וגן המורשת הוא הכניסה “ שכולם הולכים ליד, או דרכם, בדרכם לדלת הכניסה של המבצר.

הם נוטים להתאהב, אמרה רוז. לא כולם רעבים ללמוד את ההיסטוריה המסובכת של ההתיישבות בצפון מערב האוקיינוס ​​השקט, אבל כולם אוהבים אוכל, אמרה.

הם מוצאים שהביקור כאן מרגיע וחינוכי, אמרה רוז.

פאנק תמיד מדגיש כי הגן הספציפי הזה הוא הפגנה היסטורית המונעת על ידי מחקר, מחקר, מחקר. ” היא מסרקת כתבי עת, מכתבים, רשומות משלוח ומקורות לא ברורים אחרים לרמזים על הארוחות שאנשים אכלו, המזונות והתרופות שהם גדלו וסחרו, כמו גם הגידולים שהאכילו את בעלי החיים שלהם.

אבל אם הרמזים הם כלליים כמו אזכור פשוט של “ אפונה ” בשנה מסוימת — פאנק צריך להתעמק, מנסה להבין את המגוון, המקור, אופן הכנתו לשולחן או מיובש ומאוחסן להמשך.

גן המורשת של היום כולל כמה זני וינטאג 'שכנראה לא תמצאו בשום מקום אחר, כולל חבושים (פרי ישן מטושטש ומבוטל טוב יותר מאשר נאכל נא, אמר פאנק), קרטונים (אב קדמון ארטישוק) ו “pommes d ’ עוד, ” או “ אוהבים תפוחים, ” שהם בעצם עגבניות.

מתנדבים קוטפים בזהירות זרעי גינה ושותלים אותם מדי שנה, אמר פאנק, כדי לשמור על ההיסטוריה.

גן המורשת נועד להדגים את מה שמקלוגלין וחבריו הלבנים גדלו במהלך ימי ההתיישבות, אמרה רוז. גידולים אינדיאנים בני זמננו מוצגים בתערוכה אמנותית רק מדרום, על גשר היבשה שחוצה את כביש 14.

אנו שמחים שהגננים המתנדבים יעמדו במרכז הבמה באירוע זה, אמרה רוז.


עץ תפוח ישן

יש האומרים כי זהו עץ התפוח הוותיק ביותר בצפון מערב. יש שאומרים אפילו שהוא עשוי להיות הוותיק ביותר בחוף המערבי.

זה עדיין עשוי להיות שנוי במחלוקת. לא משנה מה הסיפור, כל הסיפורים על עץ התפוח של ונקובר מעניינים וחולקים הרבה עובדות.

הכל התחיל במסיבה בלונדון וגברת#8230 במסיבת ארוחת פרידה מליוט. אמיליוס סימפסון, בן דודו של מושל מפרץ הדסון, סר ג'ורג 'סימפסון, הכניס בשובבות את זרעי התפוח המדברי שלה לכיס המותניים שלו. היא ביקשה ממנו לשתול אותם כשהגיע ליעדו בצד השני של העולם.

אמיליוס סימפסון הגיע לוונקובר בנובמבר 1826 ועד מהרה הוזמן לסעוד עם דוקטור מקלופלין במאגר באתר בית הספר החירש הנוכחי. במהלך הערב הוא הכניס בהיסח הדעת אצבע למותנו וגילה את הזרעים.

ד"ר מקלופלין, סימפסון ופייר סי. פמברון שתלו את זרעי התפוחים בקופסאות קטנות שהונחו מתחת לזכוכית. ד"ר מקלופלין שמר את הקופסאות בחנות בהן לא ניתן היה לגעת בהן.

עץ התפוח ניטע מחוץ למבצר כשהרגיש שהוא יכול לשרוד. בסביבות 1830 אירע קציר התפוחים הראשון של וושינגטון. זה היה כאן בוונקובר, והפיק תפוח אחד. עץ התפוח ייצר יבול מדי שנה, למרות שרוב העצים מסוגו חיים רק 50-70 שנה. עץ התפוחים ה & 8220 הזקן ” בן כיום כ -170 שנה.

היא שרדה ניסיונות רבים, שיטפון העיר ומספר 8217 של 1894, הופעת מסילת הברזל, חסימת הצ'ופרים בשנת 1910, איבוד איבר בחורף 1950, סערת יום קולומבוס בשנת 1962 והקמת כביש מהיר בשנים האחרונות.

בכל שנה מתקיים פסטיבל עץ תפוחים בפארק עץ התפוחים ההיסטורי.

החיים לאורך הנהר נשאו פרי

מאת עץ התפוח הישן – כפי שנאמר לבריאן ג'יי קנטוול, כותב צוות קולומביאני
08/16/1987

ראיתי הרבה בחוף הנהר הזה. יש כנראה סיפורים רבים כמו טיפות מים בקולומביה.

וזה נהר ששואב יותר מים ביום אחד מכמות הסופאים האמריקאים הפופצים בוזזות ב -17 שנים. הנהר מנקז שטח גדול מצרפת.

כשהוא עובר, אני לוגם מעט בעצמי, משקע המים שמזין את כדור הארץ הספוגי מתחת לשורשי. אני ’m עץ התפוח הישן. ראיתי הרבה מההיסטוריה של ונקובר והנהר. שיטפונות, ריבות קרח, סערות. זמנים רעים, זמנים טובים, אפילו ביקורים של רוסים.

מה שמראה שזה לא רק סיפור של מים זורמים. זהו סיפור של אנשים מכל הסוגים. של גברים ונשים אדומים כמעט משבט הצ'ינוק, סלמון זולל ופירות יער על גדת הנהר כשהרוחות המשפכות של ערוץ הציננו אותן.

של הוואי מזיעים, רחוקים מהאיים מבושמי הפלומריה שלהם, רועי חזירים וגרירת עצים לסוחרי פרווה בפורט ונקובר.

מתוך טקסנים וגעגועים והשתלות אחרות, שלוקחים הפסקה מריתוך נושאות מטוסים ממלחמת העולם השנייה כדי להשתלשל רגליהם מספינות המספנות ולהרהר בהר הוד כשהן זאב סנדוויצ'ים מדלי מתכת.

הרבה מים זרמו מתחת לגשר הכביש המהיר 5 מאז נבנה לפני 70 שנה. אבל הייתי בסביבה הרבה לפני הגשר.

בסדר, לא הייתי כאן כשלואיס וקלארק חפשו ליד. אבל השניים האלה לא נחתו ממש כאן, למרות שיש אנשים שרוצים היום להקים פסל של אותם מטפסים על גדת הנהר של ונקובר, כך ששמעתי, החוקרים עצרו בבר הצרפתי, כשישה קילומטרים במורד הנהר, ו האי הממשלתי, כחמישה קילומטרים במעלה הנהר, בנסיעתם הלוך ושוב לאוקיינוס ​​השקט. מספיק קרוב?

שמעתי שהיסטוריונים מדברים על זה. אני גדל כאן מאז 1826 בערך, נטוע מזרעים שהובאו מאנגליה על ידי קפטן במבצר, אומרים אנשים. אז אני ’m על הדבר החי המבוגר ביותר בשכונה. אולי עץ התפוח העתיק ביותר בצפון מערב.

גם אם לואיס וקלארק לא עצרו כאן בשנת 1805, למריוואתר לואיס היו כמה דברים יפים לכתוב על המקום הזה על הנהר: העמק הזה הוא אכן המצב הרצוי היחיד להתנחלות שראיתי בצד המערבי. של הרי הרוקי. ”

הוא כנראה חבט בצווארו כשהוא עבר.

העץ הישן הזה הסתדר הרבה בימים הראשונים. Immediately to my north was the center of Kanaka Village, a roughly hewn collection of buildings housing rough-talking French Canadian trappers, Englishmen, Scots, Hawaiians and various Native Americans who worked around the Hudson’s Bay Co. fort. They were the types that picked a sapling’s first apples when the fruit was barely big enough to eat. The village was named for the Hawaiians, called Kanakas in the slang of the day.

This Kanaka Village, the first collection of homes outside the fort’s walls, was the historic nucleus of the city of Vancouver, says Jim Thomson, the superintendent of today’s Fort Vancouver National Historic Site. Today, much of the village site is almost buried under ribbons of concrete linking Interstate 5 and state Highway 14.

Before all that, however, there was a glorious, unobstructed view of the Columbia River and the ships moored at the fort’s dock. A pond once reached inland just east of where Who Song & Larry’s restaurant stands today. When you sit out on Who Song’s deck and sip a beer, imagine yourself on the dock where the West coast’s first steamship, the Beaver, once took on furs for shipment to capitals of the world. Next to the dock was a salmon house where Hudson’s Bay Co. workers processed and smoked salmon for shipment to the Orient.

After 1849, when the American military moved in and established Vancouver Barracks, this dock eventually became the government dock, where supplies where unloaded for what was once the largest military post in the Pacific Northwest.

That was the center of action on this strip of waterfront for many years. Meanwhile, to the east where steel bridge girders are forged and all sorts of materials recycled today at Columbian Industrial Park, the land was farmed, first for the fort and barracks, later by private owners such as Lowell M. Hidden.

Hidden arrived from New England about 1864. In 1865, he bought 200 acres, stretching from the riverbank (now part of the industrial park) up the hill to what is now Mill Plain Boulevard. His grandson, Robert Hidden, a brickyard owner and guardian of local heritage, describes the land as 𔄚 feet of topsoil over 90 feet of gravel.” The farm grew corn, potatoes, carrots and hay.

I watched the town develop around me all this time. A lot of apples grew and fell. When Lowell Hidden first came here, he might have stayed at Alta House, a hotel and boarding house that stood on a high foundation amid mud at the river’s edge. It was near where the Interstate 5 bridge crosses today. Alta House was a well-known hostelry where men in top hats and women in corsets and bustles came to see touring troupes of entertainers.

In this waterfront history, perhaps the most significant event – it definitely affected the waterfront’s long-range future – was construction in 1908 of the Spokane, Portland & Seattle Railway. Its tracks paralleled the river and ran east up the Gorge. The railroad had the dual effect of improving access to the waterfront for industry while decreasing access to the waterfront by the general public. The tracks, built on a high dike safe from floods, created a barrier, diminishing Vancouver’s easy access to the river and blocking the beautiful view.

For the first time, I felt landlocked. The Vancouver waterfront’s future as a place for apple trees didn’t look promising. To make matters worse, a railroad spur was built just north of me where coal was dumped in untidy heaps to supply the barracks.

My view of the river was lost, so who am I to continue this tale? I’m a survivor, a living thing of bark and sap that has lived through all that Vancouver has lived through, as I’ve sat at what has become the hub of transportation in Southwest Washington. So let me tell you more.

The next big change was the Interstate Bridge, constructed in 1917. It meant an end to ferry runs that had docked near the same spot. About the same time, modern life established its presence, as the first electrical substation was built to serve Clark County. The building still stands, at the east side of the bridge’s north end.

With 1917 came World War I, and a flock of new troops to Vancouver barracks. The barracks become headquarters for a military sawmill operation, cutting Northwest spruce, light and strong, that was then shipped from the government dock for the manufacture of biplanes and other fighting planes that looped and buzzed over the skies of Europe. Lucky they didn’t want apple wood.

About three miles east, boat building had come to my stretch of waterfront about 1900 at a lovely cove along a grassy shore immediately west of what is now Wintler Park. The site today is home to Tidewater Barge Lines. Work there has included repair and maintenance of boats and barges, and construction of small boats and tugboats.

World War I brought more boat works. ג.מ. Standifer Construction Co. built a yard with six ways in 1917 to build wooden ships for the war effort. The yard was immediately west of the Interstate Bridge, where the Inn at the Quay stands today. Standifer built ships with odd names, such as the Moosabee and the Benzonia. Standifer built another yard, to construct steel ships, just downstream from the railroad bridge, about a mile to the west. Standifer closed the shipyards in 1921.

Once someone whispered the words “boat building” here, it was as if that pursuit were somehow stamped genetically into the soil of this shoreline. I’m surprised I haven’t grown apples with a bow and a stern. It took only two more words to alter this town’s future forever: Pearl Harbor.

The Hiddens still farmed their riverfront, along with neighbors, the Boss family, next door to the east, when Henry Kaiser came to see them in 1942. The government had tapped Kaiser, whose credentials as a miracle builder were established at Bonneville and Grand Coulee dams and elsewhere, to build ships, lots of them, to fight a war America intended to win.

Kaiser chose Vancouver as the site for one of his shipyards. He bought about 100 acres from the Boss family. He leased about 100 acres from the Hiddens for $300 a month, about the same income earned by the farm.

The Kaiser shipyards changed the face of the waterfront. A dozen ship ways were built, where Liberty ships, the slow but sturdy merchant ships that carried troops and arms, small aircraft carriers (called “baby flattops”) and other warships were launched with unprecedented speed. Plans for the shipyards were announced in January 1942, and the first ship was launched that July. You can still see the ship ways from the river, or if you stand out on the dock at Marine Park. Some of the big, old buildings at Columbia Industrial Park were the original shipyard structures.

The shipyards also brought newcomers by the thousands to town. Vancouver, my quiet hometown of 18,000 people in 1941, swelled with migrations of job-hungry people from every corner of the nation. The population tripled within two years. By January 1944, the population of “the Vancouver metropolitan area” was 95,000, according to a Vancouver Housing Authority history. At the peak of employment, 38,000 people worked at the shipyards. When a trainload of new workers arrived from Brooklyn and the Bronx, The Columbian took it upon itself to remind longtime residents that these too were Americans, even if they did say “dese” and “dose” and wore their hats while they ate.

New houses and apartments rose like weeds after a spring rain, across the city and near the riverfront. Hudson House, a collection of seven dormitories with 5,018 beds, stood where Portco Corp. and the Marine Park picnic area exist today.

At the height of production, work never stopped on the ships. Early in the morning or late at night, you could hear the roar of construction. It was enough to shake my apples, like the continuous roar from race cars at Portland International Raceway. They were exciting times, though. I saw a lot of important people drive by, such as Eleanor Roosevelt, the first lady, here in April 1943 to christen the Alazon Bay, the yard’s first aircraft carrier. About 75,000 people came to watch.

By the time shipbuilding ceased at the yards in 1946, the production record stood at 10 Liberty ships, 30 tank-landing ships, 50 escort aircraft carriers, 31 attack transports, 12 C-4 troop ships, eight C-4 cargo vessels and two 14,000-ton dry-docks. That’s 141 military ships in less than 44 months.

The shipyards left a legacy of industrial use on a big stretch of the riverfront. A hydrogen peroxide plant rose in 1951 on the site of a shipyards parking lot west of today’s industrial park. FMC Corp. operated the plant until it closed in 1983.

Down my way, next to the river, the government dock became a Coast Guard station during World War II. A Coast Guard buoy tender, the 100-foot Bluebell, docked there until it moved to Portland in 1973. The city’s Waterfront Park is there now.

Next door, a sand, gravel and ready-mix concrete plant, operated variously by Pacific Building Materials Co. and Vancouver Ready-Mix, sat on the river bank from about 1940 until the plant’s demolition in 1975 to make way for two restaurants, now The Chart House and Who-Song’s.

For me, the best and worst things happened in the last five years. The state reconstructed the interchange of state Highway 14 and Interstate 5, and the city built a park around me. It’s about time.

Highway ramps and railroad tracks almost wiped me out. People even talked about digging me up and moving me elsewhere. But they finally decided to build the highway around me.

Come visit my park. You get here via Columbia Way and a connecting pedestrian tunnel beneath the railroad. Come on a hot, sunny afternoon and it’ll probably be just you and me, surrounded by a brick patio dotted with fallen green apples. But we’ll never really be alone. Over the top of a concrete wall 10 paces away, you’ll glimpse chrome stacks of belching diesel trucks, downshifting on the curving ramp onto Highway 14 and spitting black smoke as they pass.

A sudden shadow from a whistling jet overhead is another reminder that it’s not a world of fur trappers and canoes anymore.

The best thing about my new park? The tunnel. It’s lined up just right so that I glimpse sparkles of waves on the Columbia and watch tugboats churn upriver. It’s like a little bit of freedom restored. To me, the river is Americana, like motherhood, baseball and hot dogs.


Fort Vancouver - History

This hand-colored lithograph of Fort Vancouver was based on a sketch drawn by Henry James Warre in 1845 or 1846. The British government sent Warre, an army lieutenant, and another officer to the Pacific Northwest to ascertain the status of American settlement in the Pacific Northwest. They visited several forts and settlements around the region during their seven-month visit to the Oregon Country.

While the lithograph shows Natives at Fort Vancouver as wearing the headdresses and clothing of Plains Indians, Warre&rsquos original rough sketch shows figures that might have been French Canadian or Metis (people of French Canadian and native ancestry). The lithograph is from Warre&rsquos book, Sketches in North American and the Oregon Territory, published in London, England in 1848. The lithographer added additional Indians into the image, and may have altered their appearance to fit English assumptions about Native Americans.

Fort Vancouver was a political and economical stronghold in the Pacific Northwest for the London-based Hudson&rsquos Bay Company. From 1824-1846, Dr. John McLoughlin lived at the fort and was in charge of HBC&rsquos Columbia District, which encompassed the entire Columbia River Basin. Under McLoughlin&rsquos leadership, Fort Vancouver grew into a bustling, self-sustaining post that included a diverse and vibrant community. Employees and residents included French Canadians, Metis, Natives, Hawaiians, and British.

In addition to fur-storage facilities, the fort had a gristmill, dairy, orchards, farmlands, pasture for cattle and other livestock, and its own sawmill. British employees and their wives lived inside the fort in socially stratified quarters. The lowest-ranking, non-British laborers lived in a multi-cultural village outside of the fort&rsquos walls. People called the village Kanaka, the Hawaiian word for &ldquoperson,&rdquo because of the predominance of Hawaiians there.

לקריאה נוספת:
Langford, Theresa E. &ldquoVancouver&rsquos Treasure of Material Culture: The Archaeological Collection at Fort Vancouver Historic Site.&rdquo Oregon Historical Quarterly 102, 2001: 86-94.

Hussey, John A. &ldquoThe Women of Fort Vancouver.&rdquo Oregon Historical Quarterly 92:, 1991: 265-308.


צפו בסרטון: יולי 2018 - ספיישל וואגיו - פורט 19 (יָנוּאָר 2022).